catalina-cosplayのブログ

コスプレ衣装や小物制作に関するもの

MHW カイザー装備制作(腕アーマー)

夏コミは間に合わなさそうなので、ゲームショウかハロウィンまでに完成させたいですね。かたりぃなです。

 

今回は腕アーマーを作っていきます。

 

作り方の全体像

  1. 型紙を作って、ライオンボードに転写
  2. ライオンボードをカット、接着して形を出す
  3. 少し丸みが欲しいとかあれば補正する(ダーツ入れ、接着)
  4. パーツ単位で布張り
  5. 各パーツを結合
  6. 装飾をつくる
  7. 装飾をつける

といった感じです。

構造によっては4,5,6が前後することもあります。

たとえば布張りの端の処理は結合してからやったほうがうまくいくこともありますし、今回のような装飾で隠せる場合は後から装飾つけたほうがバランスとりやすい等あるので、状況に応じて作業やりやすい手順に変えればよいかと思います。

 

材料

材料はだいたいいつものライオンボードです。

ただし今回は合皮貼りでいくのと、装飾用のビニールホースが追加になっています。

  • ライオンボード 5mm厚, 2mm厚
  • ビニールホース 8mmΦ, 5mmΦ
  • G10ボンド
  • Gうすめ液
  • 赤色合皮
  • 金色合皮

 

1~3, 型紙、ライオンボード転写、組み立て

このあたりはもう慣れてきたので、ささっとやっちゃいます。

 

4, パーツ単位で布張り

合皮張りはあまりやったことないので、盛大に失敗しました。

失敗した理由は合皮をサイズギリギリに切ってしまったことです。

合皮は中央から外側へ伸ばすように貼っていくのですが、小さな誤差も外側まで伸ばしてみると大きな誤差になります。なので、余裕をもった大きさにカットしましょう。

中途半端にケチると材料費はおろか貴重な時間すら無駄になってしまうので。

 

というわけでパーツ単位で合皮はったのがこちらです。 

 

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端の余った合皮は切り取らずに内側に折り込みます。

折るときは外周より内周が小さい関係上、どうしても生地が余ります。

なので写真のように適当に切り込みを入れつつ折っていきます。

こうしないと余った生地で端がデコボコになってしまいかっこ悪いです。

 

注意点は、切り込みの入れすぎに気を付けましょうといったところでしょうか。

ライオンボードの厚みも考慮してやらないと、切り込みが外に見えてしまいます。

 

切りこみを入れるときの加工道具は、百均の化粧品コーナーにある小さいはさみが便利です。鼻毛切るやつですね。

小さくて細かい作業がしやすいのと、ボンドがついた素材を切るので、あっという間に切れ味が悪くなります。

百均グッズなら、ダメになったらあきらめてすぐ燃えないゴミに出せるので安心ですね。

 

5, 各パーツを結合

ここまでの作業が問題なくできていれば、簡単に結合できます。

複数パーツ結合して、ボンドでくっつけます。

複数パーツが端で合わさる部分は、このタイミングで生地を折り込みます。

6, 装飾をつくる

金の装飾がありますが次の4種類を使い分けることにしました。

  1. パーツの端の部分=太いビニールチューブ
  2. パーツ同士の接合部分=細いビニールチューブ
  3. 平面ライン=細く切ったライオンボード

まずはそれぞれの素材の加工前。

こいつに金の合皮を張ります。

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できました。

金色は光をよく反射するので、平面か曲面かで見た目がずいぶんと変わりますね。

ビニールチューブはモノによってはG10ボンドで溶けてしまうので、軽く実験して解けないことを確認してから合皮を巻きました。

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7, 装飾をつける

最後に装飾をつけるとこうなりました。

ボンドの特性上、装飾を作った段階では縮れがあるので、引っ張ってシワを伸ばしながら貼ります。金属的な光沢が欲しいので、シワは無いほうがいいです。

少しゆがんだ部分もありますが、おおむねイメージ通りといったところです。

こういうゴージャスな色合い、大好き。

 

装飾素材との写真です。

一番上のフチが太いビニールチューブ

中央の横のフチが細いビニールチューブ

縦のラインはライオンボード

です。

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まとめ

今回は使い慣れない素材に挑戦したので、失敗もありましたが、目立ちにくい腕アーマー(ケープで隠れるようになる)なので良しとします。

他のパーツも順次作っていきたいと思います。

それではまた!

MHW カイザー装備制作(足アーマー)

コスプレ衣装の制作ブログ書くのは久しぶりな気がします。かたりぃなです。

今回はモンスターハンターワールドのカイザー装備を作ってみます。

男装備にするか女装備にするかまだ決めかねてるので、性別問わず共通な部分から作っていきます。

 

スネ防具型紙

製図用の紙を足に巻き付けて型紙の原型を作ります。

巻き付けた紙を足に密着させるよう、押し付けてガムテープで固定してを繰り返します。

納得いくところまでできたら適当なところから切り開いてからもういちど組み立てます。

形が崩れないよう新聞紙などを詰め込んで、形状を維持できるようにします。

 こうなりました。

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この形を出したいので、工作用紙をあてて、目的の形にあうようダーツを入れていきます。

工作用紙はライオンボードと比べて硬いので、ごつごつした形になります。

多少ゴツゴツしていてもライオンボードに転写して組み立てると結構丸みが出るので大丈夫です。

ある程度納得いったら工作用紙を切り開いて型紙とします。

こうなりました。

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スネ防具の形状完成

ライオンボードに型紙を転写して、カットします。

基本的にはG15ボンドで接着します。

ボンドが塗れない細いダーツ部分はアロンアルファで接着します。

こうなりました。

なかなかいい感じです。

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太ももアーマー(型紙)

太ももアーマーも同じように足に紙を巻き付け、その上からガムテープで抑えて形を出していきます。

スネと違って太ももは柔らかいので、押さえつけすぎないようにします。やりすぎると装着できなくなっちゃいます。

というわけでこんな形になりました。

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厚紙で型紙を制作し、ライオンボードに転写、カット、G15ボンドで接合しました。

なかなかいい感じになりました。

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まとめ

スネ防具はずり落ちることはないのですが、太ももアーマーはどうしても落ちてきてしまいます。

あまりタイトに作ってしまうと歩けなくなってしまうのでガーターベルトなどで落ちないよう対策が必要ですね。

 

今後

いつもは塗装で作っているのですが、今回は布貼りに挑戦していきたいと思っています。

というのも、塗装も布貼りもかかる手間はたいして変わらないんですよね。

それでは今回はこれくらいで。

ガルーダ天球儀制作(その4)

やっとゴールが見えてきました。かたりぃなです。

 

ガルーダ天球儀動作チェック!

先週末やっとここまで進みました。

羽がついただけで一気にそれらしさが出てきますね。

 

飾りがどんな感じになるかチェック

一番最後の大物パーツ羽飾りです。

外枠に収まるかどうか不安でしたが、問題なくフィットしました!

 

あと地味に模様付けもしてます。茶色パーツのところ。

全部はつけられてないので、時間見ながらやっていきます。

 

回転軸を固定する

ここまでできて安心したので、回転軸も固定しました。

不安は残りますが、回転軸を固定しないと羽飾り付けられないし、ずっと置いといてもまた修正したい病が始まっちゃうので、さっさと固定しちゃいます。

軸は4mmの鉄芯です。飛び出さないように挿入口をふさいでしまいます。

 

いざ回す!

 

思ったよりきれいに回ってくれました!

これだけスムーズに回るなら電動パーツで動力を供給してもいけそうですね。

回すときに位置がブレてるのは、私の腕力が無さすぎて重心の移動にやられちゃってるからです。。。

 

最後の強敵。頭のパーツ

モデリングのほうもほぼ完了で、ここまで完成しています。

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モデリングはできているのですが、これってそのまま3Dプリントしちゃダメなやつです。

というのも、そのままプリントすると組み立てられないので。 

分割するポイントを考えておかないと、組み立てられない事態になります。

逆に分割しすぎると接合部分が目立ってしまうので、それはそれで問題です。

 

3Dプリントは楽しいですが、こういうところ少々難しいですね。

 

それでは今回はこれくらいで。

3Dプリントしたガルーダ天球儀を塗装してみた(その3)

思ったより良くできました。かたりぃなです。

今回はガルーダ天球儀の一番外枠パーツの塗装と飾り付けの一部をやりました。

この調子で飾り付けしていけばもっとすごいのができそうです。

塗装した部分について

今回は一番外側の金枠と、その枠の下側についてる飾りです。

塗装終わると結構それっぽくなってきたので記念撮影です。

天球儀自体は展開・回転させられるようにしたので、それぞれの収納時と展開時で2種類あげておきます。

収納時

収納したとき(床に寝かせた状態)だと、こういう感じで閉じて収納できます。これならイベント会場でも安心ですね。

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上側の飾りはまだ作れてません。

ガムテープ貼ってあるのは回転用の軸の飛び出し防止用です。

 

展開時

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展開するとこうなります。

自重で中途半端な位置で回転してしまうので、白色パーツと黒色パーツの間を指でもってから撮影してます。

軸は固定してないので自由に回転します。すごくいい感じですね。

ゲーム中みたいに回転させたい

今回はプロトタイプなので、動力は入れていません。

ただモデリングデータで検証してみたところ、少し工夫すれば動力を入れられそうな感じでした。

候補としてはこれでしょうか。

天球儀の各パーツは薄いからサイズ的にはこれが最有力なのかなと。

これを使うとして、残る問題はどうやって組み立てるかということです。

 

モーターボックスと電池ホルダーを組み込むには軸を挿入する余裕が必要で、天球儀を見る限りそれはありません。

なので、軸とクランクを挿入する余裕をつくったうえで、それを隠せるようカバーを作るという2つのパーツわけが必要そうです。

一番難しそうなのは厚みのほとんどない黒色パーツですが、これも追々考えましょう。

Blenderモデリング

せっかくなのでモデリング中の写真をあげてみます。

現状ここまでできてますが、上飾りパーツがごてごてしていて試行錯誤中です。

銀色パーツとの噛み合わせがあるので、どうしたものかなと考えながらやってます。

あんまりテキトーにやっちゃうと、プリントできても組み立てできないってことが起こりうるので。

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あとは周辺についてる飾り羽どうしたもんでしょうね。

羽も3Dプリンタで出力できないかと考えていましたが、さすがにイベント会場で危ない気がします。今でもトゲ多くて危ないのに、羽まで硬質な素材だともはや完全に凶器です。

手芸屋さんで売ってる羽を買ってくるか、ライオンボードを切り出して作ろうかなと検討してます。

 

この天球儀の重量

現時点で1.5kgでした。大きいサイズのペットボトルですね。

写真撮るときも大変でした。こればっかりはどうしようもない気がします。

それでは今回はこれくらいで。

3Dプリントしたガルーダ天球儀を塗装してみた(その2)

さらに塗装をしました。かたりぃなです。

ガルーダ天球儀の一番内側のパーツについている飾りです。

塗装直後

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奥のカッターナイフはサイズ比較用です。

 

素材

金色はいつものガイアノーツのパールゴールドです。

シルバーはガイアノーツのブライトシルバーが好きなのですが、手元の在庫がなかったので、スプレーで代用しました。

コレです。

塗装後は酸化で変色したりホコリがついて汚くなるのを防ぐために保護材を塗ります。いつものクリスタルバーニッシュです。

仮組みしてみる

このパーツを中央部に組み込んでから組み立てて確認してみました。

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いい感じです。

 

写真で黒色の部分はゲーム中は赤褐色なので、これも塗装しなきゃですね。

模様が複雑で大変そうです。

3Dプリントしたガルーダ天球儀を塗装してみた

基本パーツは3Dプリント終わったので、塗装をはじめてみました。かたりぃなです。

 

まずはパーツ1個だけ塗装完了

まずは1つだけ塗装終わったのでイメージとあってるかどうか確認のために組み立ててみました。

うん。こんな感じです。

ちょっとツヤが出すぎてる気もしますが、このほうが目立つので良しとします。

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塗装手順はいつものやつです。

  1. ジェッソで凹凸を埋める
  2. クリスタルバーニッシュで艶出し
  3. マスキングテープで金色部分以外を マスク
  4. エアブラシで金色塗装
  5. 塗装した部分にさらにクリスタルバーニッシュを乗せる

素材はこちら。

 

ホルベイン ジェッソ  M 標準微粒子 AM462 900ml
 
ガイアカラー 132 パールゴールド 15ml入
 

 

ちなみに、この天球技は手で動かすことにしたので、電動パーツのことは考えずに回転機構だけ仕込んでおきます。今回のがうまくできたら電動版を作ってみたいです。

 

動かしてみる

手動で回るようにはなっているので適当にそれっぽく回してみました。

一番外側のパーツが黄色く見えているのは、3Dプリンタの素材切れでこうなってしまいました。

まだ試しに組み上げただけなので回転軸はガムテープ固定で飛び出さないようにしています。

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回すときにちょっと引っかかりますがおおむね良好です。

回転機構に使ったパーツはこんな感じです。

  • ハトメ
  • アルミ丸棒。直径3mm
  • ワッシャー

穴自体は3Dモデリングの段階で5mmにしたのですが、誤差の影響もあって通りませんでした。

とはいえ3mmだと、5mmの穴に対して隙間が大きくなるので、回転するときにそのぶんだけブレが出ることになります。

遊びは1mmくらいを想定していたので、この差がスムーズに回らずに引っかかる状態となってしまったようです。

 

次はどこ塗る?

中央部分のパーツを塗りたいと思います。

マスキングの手間を省くために、この部分はパーツ分割してプリントしたので。

一番外側のパーツはほぼ金なのでマスキングなしで行ける気がしています。

 

では今回はこれくらいで。

ff14の天球技をつくってみる

FF14の天球技がギミック的に面白そうなのでつくりはじめました。かたりぃなです。

ギミックが面白そうなので、最終的にはモーターとか入れて動かしたいです。

その前にうまくいくかどうか確認したいのでモーター入れていないものを作ります。手で回せばいいんじゃないかしら。

モーター版作ったらモーターなし版はどっかで売るつもりです。

こういうお試しができるので3Dプリンタはとても便利ですよね。ライオンボードスタイロフォームを手で削っていたら「もう一個同じのを!」ってのは面倒になっちゃいますし。

道具の準備

ツール類はこんな感じです。

塗装はまとめてやるつもりなので今回は手付かずです。

 

気合いでモデリングする

色々みてまわったところ、ガルーダ天球技が直観にマッチしたのでつくることにしました。

気合いでモデリングしていってここまでできました。

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本当は一番上の部分に羽とかの飾りがついているのですが、まだ作れていません。

難しい……。

 

3Dプリントする

内側のパーツから順に3Dプリントしました。

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大きいほうのパーツに切れ目が見えているのは、分割して出力したためです。

手元の3Dプリンタでは20cm四方のものしか出せないので、分割してプリントしてから組み立てていきます。

 

組み立てる

パーツを組み立てていきます。

うちの3Dプリンタさんはそれなりに正確にプリントしてくれるので、結合部分さえしっかりモデリングできていればホットボンドとアクリサンデー接着剤で簡単にくっつきます。

それでも高低差がでてパーツの切れ目が見えてしまうので、こういう部分はグルーガンで埋めてからジェッソで隠します。

 

組み立てて動作確認

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まだ途中ですがうまく回るか試してみました。

静止画なのでわかりにくいですが、かなりスムーズにクルクル回りました!やったね。

 

Blenderの使い方Tips

今回のモデリングで私が覚えた機能です。

平面にスナップ

Blender画面下のほうにある磁石で平面にぴったりと沿うようにできます。どうもクセのある機能で、スナップさせたい面の法線方向からの視点で扱ったほうがやりやすかったです。

ベジェ曲線・円

飾りの掘りとか突起とかはベジェ曲線に細い円筒をカーブモディファイアで沿わせて、ブーリアンで差分・統合しました。

手作業と違って細かい部分を確実にできるのがいいですよね。はんだごで彫ると失敗したとき泣きますが、これなら試行錯誤しながら納得いくまでできます。

 

プロポーショナル編集モード

曲面を作りたい時に便利でした。うまく表現できませんが、「ぐにゃっと曲げたい」なんてときに便利です。動かしたい頂点や面を選択して、Gで範囲を変更、あとはぐにゃっと曲げたり伸ばしたりして使いました。

 

ループ辺の接続

天球技は表裏が線対象になっているので、表面だけ作って裏面はコピーで済ませました。ミラーはうまくいかなかったので……。

表裏のパーツをくっつけるときにブーリアンでやってしまうと面がガタガタになったりするので、ループ辺でくっつけました。

 

 

3Dプリンタの使い方Tips

da Vinci 1.0 Pro特有のTipsがほとんどですが、色々わかってきました。

厚みは0.3mmがちょうどよさそう

プリント層があまり薄いとフィラメントが詰まったりして調子悪くなります。キャリブレーションが完璧にできていればいいのかもしれませんが、そこまで調整する技量もないのでめんどうです。

多少は積層面が見えても後から塗装下地とかで隠せるので、これくらいがちょうどいい感じです。

 

プラットフォームシートの厚みによってZオフセットを変える

今回は新しいプラットフォームシートにしました。公式のものより調子いい感じです。

ただ、公式のものよりちょっと厚みがあるので、Zオフセットを増やしておきます。これを知らずにやってしまうとシートが削られたりしてサイアクでした。

 

ガコンガコン音がする

プリント中に太鼓をたたくみたいなリズミカルな音がするときがあります。

色々調べてみたところ、フィラメント送り出しモーター部分で鳴っている音です。

フィラメント送り出しモータで音が鳴る原因は、ノズルの出力口が何らかの原因で詰まっていて、送り出そうとして失敗してフィラメントを削ってしまっているためでした。

じゃあどうしてこうなるのかというと、たとえば

  • プリント層が薄すぎる
  • Zオフセットが短すぎる
  • そもそもノズルが詰まっている

なんかがあります。

というわけで、ガコンガコン音がするようならZオフセットを大きくして鳴らなくなるかどうか確認したほうがよさそうです。

あまり大きすぎると今度はプリント面に張り付かないので注意です。

 

では今回はこれくらいで。